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鉴真和尚东渡时，船里除了经卷，还有磨得发亮的石磨。

那时日本人见唐人把黄豆磨浆点卤，凝出雪白的豆腐，都觉得是神技。

平安时代的贵族日记里写， “唐食”是招待贵客的稀罕物，一碗豆腐脑要撒上从大唐捎来的花椒，暖得人心里发颤。

后来遣唐使带回面条技法，演化出乌冬，

但老辈人总说，最正的滋味还得是长安街头的 汤饼，汤要熬得发白，辣子香得呛人。

明清商船泊在长崎，中国商人的厨房里飘出酱油香。

那时日本的酱油刚起步，见 中国人用黄豆晒足半年，酿出的酱汁拌米饭都能吃三大碗，便偷偷学了技法。

江户时代的庙会里，“南京馒头”成了热门小吃，其实就是豆沙包，却被孩子们追着买。

有记载说，当时的 武士聚餐，必点“中华荞麦”，

其实就是加了葱花和香油的热汤面，粗瓷碗里的香气，混着码头的鱼腥气飘得很远。

如今东京街头的川菜馆排着长队，日本人啃着麻婆豆腐配米饭，却少有人知，

百年前四川商人带过去的豆瓣酱，曾是只有富豪才吃得起的调料。

便利店的“中华冷面”，浇上酸甜汁，年轻人吃得欢，可老人们总念叨，还是 当年从上海传过去的阳春面地道，清汤寡水，却藏着粮食最本真的香。

中国味道就这么在日本扎了根，

从贵族宴席到街头小摊，变的是做法，不变的是那股子暖人心的烟火气。

您知道， 日本人来中国都带啥特产回去？

公元前492年，勾践败吴后“投醪劳师”，将黄酒倾入河中与将士共饮，

这条河至今仍叫“投醪河”。

南北朝时，它已成贡品，梁元帝萧绎幼时读书，银瓯里盛的便是“山阴甜酒”。

到了 唐代，贺知章“金龟换酒”请李白喝绍兴，留下“四明有狂客，风流贺季真”的佳话。

这酒，越陈越香。

元红酒琥珀透亮，加饭酒醇厚如蜜，善酿酒甜中带鲜，香雪酒则甜得浓烈。

冬酿时，鉴湖水清冽如镜，糯米浸得颗颗饱满，

经“开耙”古法发酵，酒液澄黄如玉，香气裹着米香、坚果香，一口下去，

甜酸苦辛鲜涩六味在舌尖打转，回甘却像绍兴的乌篷船，慢悠悠荡开。

这坛穿越2500年光阴的老酒，仍是日本游客归国必带的中国特产！

原名“桂花东酒”，

周朝就有记载，唐代文人爱酿，清代专供皇室，后来失传。

直到 1956年，北京葡萄酒厂挖到古方，用苏州吴县含苞金桂、玉泉山泉水和十八度葡萄，反复试炼出这抹“月亮味儿”。

溥杰喝过直咂嘴： “八月桂凝香，晶莹琥珀光”，卡斯特罗访华时点名要喝，说这酒“比古巴雪茄还带劲儿”！

这酒金黄透亮，桂花香混着葡萄酒的醇，甜酸刚好，15度低而不淡。

这里面桂花陈酒就成了日本女性的心头好了。

《诗经》“陟彼北山，言采其杞”。

殷商甲骨文早有“杞”字，说明三千多年前咱们祖先就种它了！

唐代诗人刘禹锡夸它“上品功能甘露味”，陆游更是每餐必泡枸杞粥，活到八十五岁，硬是成了古代诗人里的“长寿冠军”。

宁夏人常说 “枸杞是个宝，家家离不了”。

这果子椭圆如玛瑙，晒干后甜中带点微苦，泡水汤色橙黄透亮，喝一口甜津津又带点药香，比喝奶茶还上头！

《神农本草经》都说“久服坚筋骨，轻身不老”。

如今宁夏枸杞拿了 国家地理标志，还靠“锁鲜技术”把活性成分锁住，比传统枸杞营养高50%。

枸杞，在日本很难搞到手，所以日本人来中国，总爱往箱子里塞几包这红宝，回去泡茶、炖汤。

山西人管醋不叫醋，叫 “醯”，这声“老醯儿”里藏着三千年酸香史。

周朝设“醯人”官职专司酿醋，汉武帝时薄太后嫌“醯”音似“昔”，

孝文帝遂将“二十一日酉时”合为“醋”字，从此“醋”字定名。

山西清徐更绝，尧帝时便有“玉泉酿醯”传说，明末清初“宝源坊”“美和居”等作坊已用“夏伏晒、冬捞冰”陈酿法，酿出酸醇味长的老陈醋，

2006年其技艺列入国家级非遗，清徐更获封“中国醋都”。

日本人来中国，偏爱带这口“老味道”回去。

不为别的，就为家里吃饺子、包子时，蘸上这地道中国黑醋，那酸香能瞬间打开食欲。

川地老饕常说：“回锅肉没豆瓣，就像缺了魂儿！”

这魂儿得从战国蜀地讲起。

那会儿巴蜀人用蚕豆加盐发酱，潮湿气候催生了天然发酵术。

到了 明代，辣椒跨洋而来，四川人把二荆条剁碎拌进蚕豆瓣，日晒夜露三个月，酱香混着辣劲儿直往鼻子里钻，

这才有了“川菜之魂”的豆瓣酱。

回锅肉更传奇， 北宋《东京梦华录》里的“爆肉”是它祖宗，清末郫县豆瓣工艺一改，肉片煸得卷边如灯盏窝，配青蒜一炒，香得人直咂嘴，

2018年还成了“中国菜”十大经典名菜，够不够排场？

再说甜面酱，北魏《齐民要术》里就记了“作麦酱法”，唐代苏敬说“麦酱少而精”，

到清朝《养小录》里详细写了晒酱的规矩：

白面饼晒红磨碎，大锅煎香，甜咸得当。

日本人做肉丝，喜欢加点面酱，说是跟中国的京酱肉丝一个味。

除此之外， 日本人很爱很多中国的调味料，还有一些中国的火锅底料。

这口“中国芝士”。

北魏《齐民要术》早载“干豆腐加盐成熟后为腐乳”，唐代忠州人用岩泉水、老黄酒、十三味香料秘制，

经十二道古法工序，从“霉之弥月”到“启封鲜美”，千年传承间，

忠州豆腐乳在2013年荣登国家地理标志，其菌种源自1734年清雍正老霉房，酶系独特，

2010年更列入重庆非遗，

民国《忠州志》还记着“冬月霉豆制腐，黔盐火酒浸瓮，半年启食味极鲜”的古法。

它有红方的醇厚、青方的“臭香”、白方的细腻，像绍兴腐乳，

明嘉靖年间就漂洋过海，酒香混着豆香，醉方蒸豆腐、红方烧肉，是绍兴家常的“鲜掉眉毛”；

桂林腐乳“皮薄肉嫩”，宋代就名动天下，袁枚《随园食单》直夸“广西白腐乳最佳”；

更绝的是 四川夹江腐乳，如今还是四川非遗。

这口咸香，日本人叫“东方奶酪”，可咱中国人更懂，

恨的人嫌它“冲”，爱的人捧它作“人间至味”，巴适得板！

老干妈是陶华碧1996年在贵阳龙洞堡创的牌子，

可这辣酱的根儿得从 1984年说起，

那时候她摆凉粉摊，自个儿炒的辣椒酱香得人直咂嘴，有人专为这酱跑二里地。

她手都辣得钙化了，还背着酱桶满街推销，说“不好吃不要钱”，硬是把小作坊整成了日产300万瓶的“辣酱帝国”，

如今 卖到160多个国家，连美国奢侈品电商都标价11.95美元两瓶，成了“国货之光”。

这酱香得实在，豆豉醇厚、辣椒辣得刚好，拌饭拌面能多吃两碗。

日本人爱拿它拌拉面，辣得直吸气还舍不得停。

此外湖南的剁辣椒也很受日本友人喜欢，

来中国淘很多不同的辣椒口味回去。

这物件儿，打神农尝百草时就跟咱中国人结了缘。

陆羽在 《茶经》里写 “茶之为饮，发乎神农氏”，可不是瞎掰。

唐时最兴茶，宋时斗茶成风，连日本茶祖荣西禅师都得喊咱一声“师傅”。

他写的 《吃茶养生记》里说“茶是仙药”，这词儿搁现在，不就是“这茶，真地道！”

中国茶2022年申遗成功，六大茶类各有绝活：西湖龙井“色绿香郁”，碧螺春“铜丝条螺旋形”，铁观音“七泡有余香”。

日本爱咱茶，不单冲这股子鲜灵劲儿，更图个“茶禅一味”的意境。

他们喝抹茶要 “点茶”，拿茶筅搅出绿沫子，讲究个“和敬清寂”，跟咱泡散茶的随性，倒像两股道上跑的车。

要说最对日本胃口的，还得是宋代的点茶法。

日本人还喜欢买上几套中国茶具，显摆、收藏、送人都可以。

要问日本人最馋的中国特产，非白酒莫属。

这酒从商周“曲糵”酿酒术萌芽，到唐代白居易笔下“烧酒初开琥珀香”，再到 元代李时珍《本草纲目》载“烧酒非古法，自元时始创”，跨越三千年风云。

河南贾湖遗址出土的九千年前的发酵酒器，更坐实了中华酿酒的古早基因。

日本绳纹时代就从中国学了稻作与造酒术，如今这抹“中国味”反成了他们的新宠。

白酒讲究“一酒一味”，酱香型如茅台，入口绵柔，空杯留香；

浓香型像五粮液，窖香浓郁，回甘悠长。

日本人爱它，一是配川菜麻辣够劲，二是调鸡尾酒出新意，比如东京酒吧的“柠檬白酒”酸爽解腻，“巧克薄荷白酒”甜润适口，喝着巴适！

这俩“老伙计”，打 先秦《诗经》里就“椒聊之实，蕃衍盈升”地冒头了。

汉代人拿它做椒酒，唐代刘子翚诗里“调浆美著骚经上”，说的就是花椒的香能入药又入菜。

明清时它更成了 “十三香”的C位，易牙的古方里花椒配着八角、桂皮，熬出的卤汤能香透三条街，连北魏孝文帝都用它赐死过贪官，够味儿！

日本人为啥抢？

这花椒麻得够劲儿，像四川辣妹子泼辣，炖肉去腥一把好手；

八角甜中带辛，煮鲑鱼头能甜到心尖儿。

东京食品展上，中国调料摊前挤得像春运，日本人端着麻婆豆腐直咂嘴，直说“这味儿比草莓麻婆地道！”

日本人买回去不单做菜，还泡茶、磨粉敷脚气。

你看那老石磨，转了一千多年，磨出豆腐，也磨出交情。

如今日本人往回带的，还是那口中国味儿，

绍兴酒醇得像时光，枸杞红得像日子，老陈醋里咂摸出人生。

这些瓶瓶罐塞进行李箱，登了机，过了海，最后在东京的厨房里，摆上餐桌。

筷子一动，热气一冒，你就知道，

人间烟火，从来不分国界。这故事，还没完。