产品的完成度我自认为是很不错的，但是在很多人体验后，有了新的洞见。

完全从产品角度给大家解读一下。

分成两类，一个是我在开发时在意的，一个是大家的反馈。

我在意的

沿条压痕

市面上最常见的沿条压痕，是以Edward Green为代表的边缘30度倒角加压齿，这个压齿并不对应缝线。

一定程度上，这个可以是认为在模仿bespoke鞋子。对于原教旨的bespoke鞋子，大底是手缝的，为了保证手缝的精致和准确，压齿的目的就是一个标尺。

但是在这个样式成为市面常规以后，无数的鞋匠也会发挥自己的创造力和技艺，做出同样甚至更加精致的样式，而我们选择的，就是这杨一个台阶压痕。

从来不是为了不同而不同，而是为了提供更高级的享受。

伦敦腰

同样是将bespoke鞋子上的元素放进成鞋里。这个理念的始作俑者是Gaziano & Girling，而他引入的是琴底。

但我更喜欢的是伦敦腰这个更加原教旨，本质上也更加温润的形态。

美学和文化永远是互相关联的。

这里还有一个细节，就是后跟橡胶片的大小。大家是不是觉得越小越精致呢？

原色鞋底

再次，又是原教旨bespoke的元素。在一段时间里，大家都认为双色鞋底是高级的表现，而在分界处还有不少艺术性的创作。

而我始终是喜欢正装皮鞋的低调属性，于是在bespoke里面找到了这个看似古朴，实则高级的元素。

大家反馈

足弓支撑

fp品牌的每个楦型都得到了这个评价，但是因为从销售数据来说，FU楦是最多的。很多人觉得我们是刻意为之，但我实话实说，确实不是这样的。

FU楦的来源，是唯世以我的审美，做的一双bespoke鞋（不完全原教旨哈），然后我的足弓是比较高的。

在做成鞋的过程中，我们将足弓放出来了一些，为了适配更多人的脚型，但是为了保持楦型的美感，放出的程度可能不太高。

所以当很多人对我说，足弓支撑做的很棒，我都会解释，这个优点是我们始料未及的，同时，我们并不是刻意实现的。

刻意实现指的是什么呢？就是有两种方式。一个是将中底塑型，这是WM1978以及北町的做法，刻意刻意将足弓处拱起来。另一个是Saint Crispin’s的做法，将后跟的港宝延申至足弓处，使得这里的皮革硬度高很多，提供足弓支撑。

而我们，单纯就是鞋楦的足弓比较高。

并非没有坏处，就是对有轻微扁平足的，就会不合适了。

零磨合

其实有两方面的原因，一个是制鞋方面的，这个和后一点一起说，另一个则必然是鞋楦了。

FU楦的香蕉楦，不仅仅是我的审美偏好，更加是符合亚洲人脚型的。你看Alden也有Modified楦型，其实都是在适配人的脚型，尤其我们亚洲人的脚型。

一般的磨合来自于哪里，或者说欧美鞋子一直强调的break in，具体是哪里？我的个人经验是两个地方，一个是脚背的压力，另一个是前掌两侧的夹持感。

我是很能接受break in 的痛苦的，为了后期鞋子的前掌几乎没有大的折痕，但我知道没有人喜欢痛苦，如果鞋子磨合上就能实现，何乐不为呢？

FU楦在这个任务上，绝对做到了满分。

轻

这一点我是从来没想过的，虽然我体会到我们的鞋子更轻，但没有觉得轻和重谁更好。

很明显，大家会这么反馈，一定是喜欢这个感受。于是我就咨询了邱巫平，我们的轻是怎么做到的。答案是，在面皮和里衬皮之间，我们没有放任何衬。我知道很多人不知道我在说什么，请看我拆Bally鞋子的图。

然后我们的里衬皮，也选择了更薄更软的选项，所以鞋子轻，而且也减少了磨合。

脚背高

我一直认为我的脚背不高，欧洲鞋子许多在穿了一段时间后，鞋带V区都是可以闭合的，所以我们的楦型可能这方面的表现应该一般。但是邱巫平对于国人脚型的把握，实在很有经验，没想到这一点也得到了大家的认可。

我在想，虽然我没有在意，但邱巫平默默地把事情都做了。

缝线密度

曾经SPI（Stitch Per Inch）是大家评判鞋子制作工艺高低的核心指标，但是在我的产品完成度逻辑下，某一个元素不合比例地高于其他元素，反而会伤害产品的完成度。

所以虽然有人评价我们的缝线密度高，但我连实际数据都不知道。

我只知道，作为产品经理，这个密度和鞋子在各方面的精致程度（不是越高越好，甚至不同风格应该不同）是匹配的。

总结

fp这个品牌包含了我的社会理念和审美偏好，但是产品始终是根基，也是和大家交流的基础。如果大家有任何不满意的地方和建议，请与我们一起来改进！