爱马仕 2027春夏男装系列

这是一个确定性极度稀缺的时代。地缘的震荡、经济的起伏、流量的焦虑，让整个时尚行业陷入持续加速的漩涡，潮流迭代从“十年一轮”压缩至“一季一变”，创意总监如走马灯般更迭，品牌纷纷追逐话题爆款与流量叙事以换取短期增长。

去年10月，Véronique Nichanian在担任爱马仕男装创意总监37年后宣布卸任，她的谢幕系列于今年1月在巴黎男装周上演。1954年出生，1988年由时任爱马仕CEO Jean-Louis Dumas亲自招募加入品牌，Nichanian一手搭建起了爱马仕男装独立的风格体系，在同一家品牌、同一岗位工作将近40年后，在72岁时功成身退，一切稳定、平静得不像是处于风云变幻的时尚圈。

Nichanian继任者的官宣节奏也出乎行业的预期，没有为八卦留下太多无中生有的谈资，干净利落地官宣了Grace Wales Bonner接任的消息。这位90后女性设计师是年轻一代中最优秀的男装设计师之一，她的任命公布后，爱马仕股价应声上涨，市场显然对于爱马仕创意人才的交接展露出积极态度。品牌并未急于让Bonner赶工，而是给了她足够的时间来与团队磨合、规划方向，她的首秀定在明年1月的巴黎男装周。给新创意总监整整15个月的时间去准备首秀，这在今天的时尚行业可以说是无出其右的“奢侈”。

而爱马仕也有足够的底气与资源这么做，由品牌设计团队操刀的2027夏季男装系列很好地证明了这一点。爱马仕选择暂停时装秀，而是以更加低调的静态展发布这一系列，并邀请摄影师Rodrigo Carmuega拍摄了型录。

整个系列延续了Nichanian为品牌奠定的男装风格基调，在优雅简约的风格表象下，有为极致穿着体验而研发精进的面料工艺作为支撑，也有恰到好处的装饰性创意表达值得玩味。这是一句看起来似乎有些空洞的评价，没有华丽的叙事，只有对服装及工艺最本质、最极限的打磨，这恰恰是爱马仕男装稳定内核的根本。

Nichanian为爱马仕男性世界构建了一套满足其生活方式的衣橱方案，这套方案在2027夏季系列中得以延续 —— 正装、长款派克大衣、水手夹克、皮夹克、运动风连帽外套、休闲西装、衬衫、针织衫、T恤、高腰褶裥长裤，这些经过细致打磨的经典款式不为追求社交媒体上的传播流量，而是忠诚于其穿着者在不同场景下的风格及功能所需。从日常的工作与社交，到最正式的场合，再到度假和娱乐场景，它们为具体而真实的运用场景而生。

爱马仕男装的核心面料由两大板块构成，一个是皮革，另一个是科技面料。皮革容易理解，它与品牌的历史、工艺根基，也与奢华定位直接相关。即便是夏季系列，品牌也会大面积使用皮革材质，将皮革处理得极致轻盈柔软，是低调的炫技之作，看似是印花衬衫和T恤实则由轻薄的小牛皮制成。这些皮制单品的魅力是无法通过影像体会的，只有真正穿在身上，它的重量、触感、光泽，在不同环境下带来的体感，才能被鲜明感知。

除了通体使用皮革，爱马仕也热衷于将皮革与其它材质拼接，比如本季有防撕裂面料和轻薄小牛皮拼接的长款派克大衣、棉质绉纱和轻薄小牛皮的直身夹克、拼贴羔羊皮图案的羊绒针织衫等等。材质拼贴不仅是为了呈现面料对比的视觉风格，也是低调地彰显了匠心工艺。皮革与普通面料之间的材质特性存在本质上的区别，厚度、结构强度、延展性、缩水率等差异巨大，因此在拼接过程中要实现高平整度对工艺的要求极高，兼顾耐用型和长期使用的稳定性也非易事，一切表面上的从容优雅，背后其实都是深厚功底的积累。

科技面料作为爱马仕的另一核心面料或许会出乎很多人的意料，爱马仕使用功能型面料并非受到机能风潮流的影响，品牌早早就投入到了高性能面料的研究中。爱马仕认为功能决定形式与材质，为了确保衣服在恶劣的环境中也能保持优雅美观，品牌会根据单品的应用场景使用防撕裂、防泼水等功能面料。高科技面料能够剥离传统奢华外套的厚重感，通过使用超轻科技材质，服装得以呈现出流线型的垂坠廓形和极佳的活动灵活性。奢侈品不仅意味着单纯坚守传统，更意味着用前沿的面料与制衣技术追求最极致的穿着体验。

如果说款式和面料是相对隐性的，或者说静奢范畴的表达，那么源于爱马仕丝巾的纹样则是爱马仕男性世界中最外显的风格元素。米灰色海岛棉T恤中镂空缝线刻画Della Cavalleria图案，砾石灰的外套式衬衫上以提花演绎Flamingo Party图案，原本绚丽繁复的纹样以纯色呈现，融入面料的立体肌理中。

本季最高调的图案是衬衫上的仙人掌幻彩潘帕印花，以及铺满佩恩灰棉与真丝薄纱混纺宽身衬衫的Gaucho印花。单品之上没有随处可见的显眼logo，档案库中丰富的纹样成为了爱马仕爱好者之间互通的暗号。

镂空波点成为贯穿本季的另一风格符号。一款金色Héritage小牛皮制成的直身夹克上，规律地排列了激光镂空圆点，它的灵感来自品牌已停产的Mangeoire水桶包。“Mangeoire”在法语中是“饲料槽”的意思，趣味地致敬了品牌的马术传统。迷你的镂空波点出现在更多单品中，从运动小牛皮制成的夹克、外套式衬衫、宽身长裤，到真丝针织的高领套衫、开衫、衬衫、背心，细微的圆点镂空为单品增添一丝恰到好处的装饰，也符合春夏的季节氛围。

包袋是爱马仕绕不过的环节。本季Haut à Courroies除了经典的Fjord皮、帆布拼皮款，还带来了一款趣味设计。这款Haut à Courroies Pitcher包袋融合了棒球手套多层皮革缝合的外观元素，延续了爱马仕包袋天马行空的创作传统。此外水桶包是本季一大亮点，品牌重新带回了档案库中一款帆布拼皮的航海风水桶包，还推出了简约风格的Seau R.M.S包袋。

整个系列40套造型看下来，没有创意总监缺席的慌乱，甚至几乎觉察不到明显的减配，内部团队在前任创意总监所塑造的可靠风格叙事的框架下，有条不紊地呈上过渡期的篇章。交接在安静地进行，安静源于几十年来积累的信心，相信这一套工作方式的可行性，相信工艺的逻辑，相信忠于穿着者而非潮流的价值。

与其它品牌更换创意总监求生存或求扩张不同，爱马仕此番男装创意掌舵人的更替更像是时间流逝所推动的自然接续。虽然在品牌历史中也曾有过聘用明星创意总监的尝试，但显然，爱马仕此刻对于已建立的风格体系有着绝对的信心，选择风格高度适配的Bonner是其拥有足够确定性的证明。而在一个被确定性守护的框架里，她会如何开启一场全新叙事，也让人无限期待。

撰文陈露致