南京云锦木机妆花手工织造技艺主要分布在南京市的秦淮、建邺、白下、玄武、栖霞五区。在古代丝织物中，“锦”是代表最高技术水平的织物。南京云锦，集历代织锦工艺技术之大成，因其绚丽多姿，灿若云霞而得名。又有一说，因其图案文饰多应用“云纹”而得名。南京云锦浓缩了中国丝织技艺的精华，素有“中华一绝”和“世界瑰宝”之美誉。

2006年5月20日，南京云锦木机妆花手工织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录，并于2009年9月成功入选联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》。2009年8月《地理标志产品云锦》国家标准在南京通过国家级专家评审。南京云锦研究所被国家质检总局核批为首批地理标志使用企业，以及文化部批准的国家级非物质文化遗产生产性保护示范基地。

历史溯源

云锦是南京这座著名古都和历史文化名城独特的文化遗产之一，它的产生和发展与南京的建都史紧密结合，又与南京作为中国东南地区重镇的历史地位密切相关。南京云锦发源于公元3世纪的吴国，到东晋末年，大将刘裕先后攻克洛阳和长安，灭后秦，并将长安的“百工”全部迁到建康（即南京）。公元417年（义熙十三年），设立了中央一级的管理织锦的官署--锦署，其地点就在都城东南秦淮河畔的斗场市，故又名“斗场锦署”。考虑到后秦“百工”中的织锦工匠是继承了两汉、曹魏、西晋、以至“十六国”前期的织锦传统技艺，而“十六国”前期的少数族统治者尤其钟爱织金锦，这正是云锦的主要特征之一。因此，专家一般认为东晋在417年（建康正式设立锦署的这一年），标志着南京云锦的正式诞生，也就是说南京云锦已经有了1580多年的历史。

到了元代，蒙古人入主中原，统治者用真金妆点官服，加之当时国力扩张，黄金开采量增大，使以织金夹银为主要特征的云锦脱颖而出，后来居上，成为最珍贵、工艺水平最高的丝织品种。受到封建君主和豪门贵族的宠爱。也受到蒙、藏、维吾尔等少数民族人民的喜爱。此后，元、明、清三朝都指定云锦为皇室御用贡品。历代统治者相继在南京设立官办织造局，专门管理云锦的生产并垄断了云锦的销售。这在客观上又进一步推动了云锦的发展和繁荣。清康熙、雍正年间，南京云锦生产达到高峰，秦淮河一带机户云集，机杼声彻夜不绝，云锦产量空前。红楼梦作者曹雪芹祖上三代四人曾任清代江宁织造官达65年之久。云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机，近30万人以此和相关产业为生，是当时南京最大的手工产业。

艺术特色

南京云锦是中国优秀传统文化的杰出代表，因其绚丽多姿，美如天上云霞而得名，浓缩了中国丝织技艺的精华，有“寸锦寸金”之誉，至今已有1580年历史。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”，居古代三大名锦（云锦、宋锦和蜀锦）之首。在古代丝织物中“锦”是代表最高技术水平的织物。

云锦的织造工艺高超精细，富有创造性，特点是通经断纬，挖花妆彩。云锦采用的织机叫大花楼木织机。它机长5.6米、宽1.4米、高4米，设计非常科学合理。每台织机分楼上楼下两部分，织造时，楼上拽花工根据花本要求，提起经线，楼下织手对织料上的花纹，妆金敷彩，抛梭织纬，一根纬线的完成，需要小纬管多次交替穿织，自由换色，工艺十分复杂，上下两人配合，一天仅能织5-6厘米，所以古人有“寸锦寸金”之说。据说，锦在古代曾作为货币流通过，故“锦”字，从“帛”从“金”。这种织造方法的优点是：一根纬线，通过多次挖花完成，配色自由，不受色种限制，相同的单位纹样，可织成不相重复的色彩，使整件产品典丽和谐。这种独特的织造技艺，仍无法用现代化机器替代。

挑花结本，是云锦的又一大工艺特点。由于纹样复杂，往往织1寸锦要有1尺长的花本。形象一点来说，挑花结本就好似电脑软件，它将花纹图案色彩用棉底线，按照最古老的结绳方法，编成程序，完成后上机织造。楼上拽花工拽花时相当于在敲电脑键盘，楼下织手根据织造面，相当于电脑屏幕显示，再妆金敷彩，整个工艺，妙不可言，充满神奇色彩，仍属国家保密范围。

机上坐着的人，称作“拽花工”，只要按过线顺序提拽即可，相当于在敲电脑键盘。机下坐着的人，称“织手”，他使用“通经断纬”的技术（纬线由不定数的彩绒段拼接而成），挖花盘织，妆金敷彩，就能织出五彩缤纷的云锦来，他面前的织造面即相当于电脑显示屏，这种工艺，尚不能被机器所替代。

云锦的织造工艺除前面介绍的“挑花结本”、“通经继纬”以外，夹金织银也是云锦的一大特点。织物显得雍容华贵，金碧辉煌，满足了皇家御用品的需要。正因为长期是宫廷用品，在制作中不惜工本代价，才使云锦后来居上，达到织锦工艺登峰造极度的地步，云锦主要有“织金”（用黄金打成箔，切成丝，捻成线织就）、“库锦”、“库缎”、“妆花”四大类品种，用于皇帝龙袍、皇后凤衣、霞披、嫔妃的丽装靓服、宫廷装饰及坐、褥、靠垫、枕被等实用品。云锦有时还作为朝廷礼品，馈赠外国君主和使臣以及赏赐大臣和有功之人。前三类已可用现代机器生产，惟妆花的“挖花盘织”、“逐花异色”仍只能用手工完成。

织金

织金，又名“库金”，也因织成后即入内务府的“缎匹库”而得名。织料上的花纹全部用金线织出的，曰“库金”；全部用银线织出的，叫作“库银”。库金、库银专织云锦的大花楼木织机同属一个品种，被统名为“织金”，多采用“七则”、“十四则”花纹单位，门幅二尺一寸(70厘米)。

织锦

“织锦”与“妆花”，易被混淆。相似的地方：原料都是用精炼过的熟丝，染色后织造，都是多彩纬提花织物。区别的地方：“妆花”花纹配色是挖花妆彩，配色自由，色彩变化丰富，但织料厚重，厚薄不匀；“织锦”花纹配色是用不同颜色彩梭，通梭织彩，每段花纹最多只能配四、五个颜色，色彩不丰富，因制作工艺不同，织料厚薄均匀，背面光平伏贴。云锦中属于织锦类的织物，习惯上又分“二色金库锦”、“彩花库锦”、“抹梭妆花”、“抹梭金宝地”、“芙蓉妆”等。

库缎

库缎，是在缎底上起本色花纹或其它颜色的花纹，又名“花缎”、“摹本缎”，是清代御用贡品，织成后即入内务府的“缎匹库”，因此得名。库缎每匹长二丈一尺(7米)，门幅二尺二寸半(75厘米)。花纹单位有“八则”、“六则”、“四则”。根据工艺，又分“起本色花库缎”、“地花两色库缎”、“妆金库缎”、“金银点库缎”、“妆彩库缎”几种。

妆花

“妆花”是云锦中织造工艺最为复杂的品种，也是最有南京地方特色并具代表性的提花丝织品种。在织造方法上采用各种颜色的彩绒纬管，对织物图案作局部的盘织妆彩，没有限制，在一件织物上可以配二、三十种颜色。品种有“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花锦”等，但解放后被继承下来的只有“妆花缎”一种。织物组织有“五枚缎”、“七枚缎”、“八枚缎”之分;花纹单位有“八则”、“四则”、“三则”、“二则”、“一则”之别。

传承意义

南京云锦中包含的文化、科技内涵十分丰富，可以为中国工艺史、科技史、文化史提供实证材料。清朝康熙至嘉庆年间，南京云锦生产规模巨大，木织机达到三万多台，有二十余万人以此为业，年产锦缎上百万匹，产值在3000万两白银以上。光绪末年云锦业开始走向衰落，1949年南京解放时全市能生产的云锦织机只有4台。1954年，为抢救濒临消亡的南京云锦，“云锦研究工作组”组建成立。1957年，江苏省政府批准建立“南京云锦研究所”，这是中国唯一一家集研究、生产、展示、销售于一体的云锦专业机构。1979年发展到15个加工点，97台织机，外加工人员达300余人，还研制恢复失传多年的传统品种妆花罗、妆花纱、妆花绸等。2004年，在南京市政府的支持下，成立了“南京云锦博物馆”。

2006年5月20日，南京云锦木机妆花手工织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。国家级非物质文化遗产项目南京云锦木机妆花手工织造技艺代表性传承人有南京云锦研究所的朱枫、周双喜，以及江苏汉唐织锦科技的金文。省级传承人有师从云锦老艺人朱枫的邬悉尔。

随着现代科技的发展，丝织新品种不断涌现，服饰面料更新换代加速，市场对云锦的需求量减少，加之云锦的学艺周期长、劳动强度大，青年人多不愿从事此项工作，妆花手工织造技艺已濒临失传。