从上市公司同样严重的“灾情”来看，不仅是传统印象中充满作坊意味的低端成衣库存高垒，中国的品牌服装也正遭遇着令人难堪的生存境况。

    张喆口中的 “快时尚商业模式”也得到了其他业内人士的回应。据记者了解，库存现象是普遍存在的，但国际品牌供应链的周转速度快，国际品牌一般是备20天的货，与之相比，国内服装企业的备货周期则漫长得多。

    业内人士认为，过去20年是服装行业的“黄金时代”，涌现出一大批大品牌服装企业，但由于信奉“营销+渠道”的策略，在各大城市跑马圈地，在各大媒介狂轰滥炸下，迅速做大市场规模，现在的萧条是在为当时的疯狂买单。

    “至少目前还看不到明年市场会有什么转好的信号。”包括曹春祥在内的受访人士都对记者预期。中国纺织工业协会副会长高勇则坦言，行业冷冬可能持续5-10年。

    而在另一个小众领域，独立设计师服装品牌同样找不到 “完卵”。知名设计师、两个独立品牌创始人李鸿雁接受记者采访时坦言，受到营销渠道和模式的限制，国内独立设计师也存在难以突围的库存生态。

    “在欧洲，一个独立设计师想要成名，一般就是先参加时装大赛、用奖金开工作室，找赞助人支持走秀，再被时装周无所不在的资深买手相中，最终把作品放进知名时尚店售卖。”李鸿雁对记者分析，相比之下，国内还没有真正意义上的买手店。

    李鸿雁称，她的作品之中，有一半是由国外买手店直接买断，而包括SEVEN DAYS、栋梁等在内的国内商业模式还都以寄卖为主，“租金和销售压力确实减轻了，但库存压力仍然在设计师手里。 ”

    名下有两家专卖店的李鸿雁在圈内已是不错的践行者。而她表示，现在它的店铺净利润大约30%，“富民路一家店的收入大约20-30万元，新天地那家人气不是很旺，大约10-15万元营收，但每月的租金就要刨去5-6万元，一个独立品牌的培育过程非常漫长，需要8-10年。”低端爆仓、高端受阻，终结了20年高增长期的中国服装又该何去何从？